阪急１００形、１５００形（Ｐ－６）の製作
試作車から数えると、２００６年より足掛け５年かけてようやく納得できる模型に仕上がりました。製作記第一号として、幼少の頃に強烈な印象を受けた１００形の製作記を連載します。
この電車は、デイ１００、Ｐ－６、１００系、１００型等々色々な呼ばれ方をしていますが、ここでは当時の通称や、昭和４２年発行の誠文堂新光社刊「私鉄ガイドブック 阪急 京阪 阪神」で記載されている呼称である”１００形”に統一し書いてゆきたいと思います。
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下調べ
１００形、１５００形（Ｐ－６）は、総両数７３両がその終焉を迎えるまで一両も欠けることなく、当時の電鉄線を駆け抜けました。昭和初期の登場当時から車両メーカーの違い等で細かい差異があり、晩年は掴みきれないほどのバリエーションが存在していたようです。したがって北多摩電鉄では彼らの最晩年である昭和４５年前後を表現するため、各種資料、雑誌の写真等からその情報を引き出し、昭和４５年前後の状況を特定番号車の特徴に分け、１両１両ノートに書き込みました。模型でそれらをすべて再現できるとは思いませんが、特徴的な部分はぜひとも模型化したいと考えました。 また、最晩年当時、私はまだ小学生でしたが、１００形の走行する姿はまさに”〇重連の機関車”の印象で５０トンを超える超重量級のド迫力で、見かけも床下機器が密集していて、まさしく機関車のイメージそのものでした。 模型でもこの当時の“原風景”を是非再現したいと思い、細かいディテールよりも、重厚な佇まいの表現を一番の目標にしました。
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イメージ
この写真は、１９７１年頃、親父に買ってもらったオリンパスＰＥＮ ＥＥで当時近所だった、千里山ー南千里間で写した写真です。急勾配をゆっくりと、吊り掛けモーターの音を唸らせ、他の車両とは明らかに違う踏みつぶすようなジョイント音を響かせながら登っていく光景が今でも脳裏に焼き付いています。私の１００形、Ｐ－６のイメージは千里線をのろのろ走り、南千里ー北千里間の直線でのみ解き放たれたように走っていた最晩年の姿です。
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試作
実物図面に対する正確性も重要ですが、私の場合、ハンドライティングによる模型作図ですので最小０．５ｍｍでの調節になります。あとは作図後実際にカッターで切り出すときに目分量で０．２～０．２５ｍｍをずらしてカッティングしたりします。 そのあたりのさじ加減は、実際に箱になるまで組んでみて、実物の写真とにらめっこしながら再度模型作図に反映させます。最終図面を決定するまでに試作車を３台程作りました。
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設計
１００形・１５００形（Ｐ－６）は、製造所の違い、全鋼・半鋼の違いなどにより窓やドア位置、屋根のカーブ、ベンチレータの位置、リベットの有無が異なりその製作を難しくしています。側板の種類は全部で４種類に大別されることがわかったので、その作図をしたところです。
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罫書き
０．０５の細いロットペンを使って、側板の寸法を書いているところです。使用している紙は、いさみやの”車体製作用方眼紙”です。
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カッティング
使用しているのは、ステンレス製の定規とデザインナイフです。カッターの刃をこまめに交換しながら一つ一つ切り出していきます。１００形・１５００形の場合、側面の窓が二段窓なので、その表現のため、側板は３枚重ね・貼り合わせ構造になります。写真は３枚のうちの真ん中に挟まれる部分の切り抜きをしているところです。角を切り残しなく抜くのがコツのいるところです。
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カッティング ２
ただただひたすら切り抜き作業を進めます。出来上がった時の姿を頭に思い浮かべながら、千羽鶴を折り続ける感じ、と表現すればその感じが伝わるでしょうか？
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下地仕上げ １
抜き終わった側板は、シートの状態で一旦プライマーサフェーサーを吹きつけます。
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下地仕上げ ２
その後＃６００の耐水ペーパーで表面をならします。
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下地仕上げ ３
このようにカッターで切り出した時に生じた、めくれ等が削りとられます。実は、この後もう一度サフェーサーを吹いて仕上げています。真鍮加工での模型製作をされている方からみると、下地仕上げが非常に面倒に見えると思いますが、実際面倒です（笑）。ただ、こうしておくと完成時に綺麗な線が出せるんだ、と自分に言い聞かせてひたすら粉まみれになりながら頑張ります。
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下地仕上げ ４
一体何両作りつもりなのでしょうか？
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切り出し・貼り合わせ
シート状になっている側板（外・中・内）３枚を切り出して貼り合わせます。今回はシンナーと瞬間接着剤を併用して密着させました。この作業は重要で、ボディが反らないように貼りつけ後すぐにガラス板に挟み、重しを置いて乾燥させます。木工用ボンドを少し薄めて刷毛塗りし、貼り合わせる方法でも十分に貼り付け強度を確保することができます。写真は、３枚を貼り合わせ乾燥させた後に、ドア部の意匠を別ピースで作り、ドアの抜き部分に落とし込んで貼り付けているところです。ちなみにこのドア意匠部はカレンダー紙（厚さ０．１ｍｍ）で作り、貼り込むことでドア部の凹みを０．１ｍｍ分薄く見せようとして作業しています。
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流し込み補強
側板３枚接着後、断面の部分から、タミヤセメント流し込みタイプを付属の刷毛を使ってひたすら流し込みます。そうすることで最初に吹いたサフェーサーが溶けて接着され、３枚合わせの接着で行き届かなかった端部の補強接着が出来ます。 乾燥後、今度は流し込みタイプの瞬間接着剤をやはり断面めがけて流し込みます。流し込み前後では明らかに強度が違うのが触ってみて分かります。あたかもプラスティックの板のような硬い感じになります。
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組み立てキットの完成
流し込み後、＃６００の耐水ペーパーで表面を再度ならし、ボディキットの完成になります。結局今回は１８両分の切り抜きをしました。側面だけでも １８両＝３６枚の側板（３枚張り合わせ）＝１０８枚の側板の切り抜き。。。。いやはや。。まさしく千羽鶴工法で、終わってみてはたして自分が何をしたくて１８両分を作ったのか、思わず自問自答してしまいました。でも、作業していて千羽鶴を折るように何かを祈っていたような気がします。また何事にも達成感というのは代え難く、この写真を撮った時も言いようのない充実感を感じました。でも、これって組み立てるための素材を準備したことに過ぎないのですが（笑）。
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ボディーの組み立て
組み立ての際に使用するのは３ｍｍＸ３ｍｍ角の檜材です。近頃は模型店の減少で入手出来るところも限られてきており、また曲がりのない良質なものがあまり流通しなくなってきました。側板に密着させるために、この反り曲がりはボデイの精度を出す時の致命傷となってしまいます。 この檜材の代わりに金属のｱﾝｸﾞﾙを使って工作する方もおられます。これですと側板が反ることもないでしょう。私はそれでも紙と木の相性にこだわり、これを昔ながらの木工用ボンドで貼りつけています。乾いた時の剛性感が堪りません。２０年を経過した自作車両もこの工法で作られたものは、全く歪み、反りが出ていません。
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ボディーの組み立て ２
側板に３ｘ３檜材を貼り付け、それに妻板を張り付けます。これも木工用ボンドで接着します。角が直角になるように注意しながら乾燥させます。ボンドのキャップの代わりに金属の細い棒が刺さっていますが、これはかつてのロコモデルでやられていた方法で、通常の口に細い金属の線材を差し込み、その後ライターで炙って暖め、先端の赤いノズル部が柔らかくなったところで、濡れた雑巾等でギュッと潰すようにつまむとノズルの先が線材の太さに縮まり、ボンドを細く出すことが出来るようになります。カッターで使い易いように先端の形を整えて出来上がりです。その後はその線材を差し込んでキャップ代わりにします。この加工で、檜材に綺麗にボンドを付けたり、細部に流し込んだり出来るようになり重宝します。余談ですが、ボンドの赤い部分の材質が近年すこし変わったのか、以前のように綺麗に加工出来なくなってしまいました（＾＾。 なお檜材の貼り方写真のとおりで、車体の長さより短めです。これは後々の車端部の加工をしやすくするためです。この工法でも完成後の強度は十分確保できます。 側板と妻面の接着も木工用ボンドです。乾燥後、写真の瞬間接着剤をしっかり接合部に裏側から流し込んでおきます。こうすることで組み立て後の角のＲを削る時も強度が維持できます。
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屋根板の加工
屋根板は、鉄道模型店で売られているアガジス材の通称”木製屋根板”です。今回は５ｍｍ厚のものを使用しています。板の幅は３５ｍｍなので若干広く、したがって車体の幅に合わせるため、カンナで削って合わせます。また、この時長手方向のカーブもカンナで削って作ってしまいます。１００形特有の三角形状とか、半鋼車のなだらかカーブとかです。同時に板の長さは、写真のように鉛筆で印をつけ、マイターＢＯＸとピラニアンＳＡＷを使って合わせます。
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屋根板の加工 ２
先端部のカーブをやすり使って仕上げます。写真のやすりは幅が５０ｍｍの持ち手の付いている中目のものです。結構荒っぽいのですがこれを使ってまずはざっくりカーブを作ってしまいます。そのあと、適宜番手を細かくした耐水ペーパーで均します。今回は屋根板加工はすべてボディ接着前に済ませておき、パテでの修正はしませんでした。パテでの修正は張り上げ屋根の車両では必要になるケースが多いですが、雨どいがある車両の場合は、雨どいの材料で接合部の溝は隠せるので、そんなに神経質になる必要はありません。 カーブ作りに失敗したところをパテ（ポリパテやエポキシパテなど）で修正するのは、結構大変な作業になります。木材加工だけでどれだけ表現できるか、が勝負です。削り過ぎないように、でも大胆に削って行きます。
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屋根板の加工 ３
ベンチレータの取り付け穴等は、屋根板をボディに貼りつける前に開けておきます。そのほうが寸法も測りやすく、余計な力をボディにかけずに済みます。穴あけ後ボディに木工用ボンドで接着します。そして、乾燥後隙間に裏側から瞬間接着剤を流し込んでおきます。
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ボディの加工
書き忘れましたが、妻面の手すりの穴、テールランプの穴等は、平面の状態のときに開けておきます。
ボディの四隅を、木片（床板のあまり）に張り付けた＃２４０耐水ペーパーを使って目分量で削り、Ｒをつけます。毛羽立つので場合によっては瞬間接着剤を流し込みます。その後、番手をあげた耐水ペーパーで均します。
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雨どいの接着
上記のあと、一度サフェーサーを吹き、耐水ペーパーで軽く均したあと、雨どいの接着に入ります。私はストリップスチレンというプラ材料を使っています。全鋼車は一段、半鋼車はさらに上に重ねて貼り、二段表現をします。
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ウインドシル・ウインドヘッダーの接着
雨どいと同様に、材料の厚さ・幅を吟味し全周に張り付けていきます。写真では、カレンダー紙に謄写版の点線引きを使ってリベット表現をしたヘッダーを貼りつけています。いかに曲がらず直線に貼るかが、完成時のしっかり感に繋がってきます。
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パンタグラフの工作
ＫＡＴＯのＰＳ－１４を加工しているところです。以前安達製作所よりＴＤＫ－Ｄタイプという、そのものズバリが出ていましたが、絶版パーツとなっていますので、大きさが近く、かつ廉価なこのパーツを使ってそれらしく１本シュー化しているところです。晩年のパンタは写真のようなタスキがけではないので向きに注意しながら切り取ります。あくまでそれらしくという程度の加工です。
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幌枠の製作
０．８ｍｍＸ０．８ｍｍの真鍮角線をガスコンロで炙り柔らかくしてから、ペンチを使って幌枠上部のＲの表現に気をつけながら曲げていきます。発表されている１００形（Ｐ－６）の模型は、緩衝幌の時代を表現しているものが多いのですが、私は晩年の阪急形の幌枠のぺたんこな顔つきが脳裏に焼き付いています。幌枠は前から見た時の表情を決める重要なパーツで手が抜けないのですが、この工法では歩留まりが悪く、失敗作が沢山出来てしまいます（笑）。
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ボディーパーツの接着
このあたりが一番楽しい工作でしょうか。全体のバランスを考え、必要な表現、省略する表現を見極め、出来上がりのイメージを膨らませ、組み立てていきます。
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屋根上の工作
阪急旧型車の屋根上は、やはりランボードの表現が肝です。ランボードの脚の乱れが起きぬようホチキスの針を束のまま曲げ直す工夫をして、それを最後にひとつひとつにして並べていきます。
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下塗り
パーツの取り付けが終わった後に、再度サフェーサーを吹いておきます。これをすることで、下地が乱れていないか再確認することができます。ボディ下地の組み立ては、これで大体完了です。写真の左側は１５００形のＣ＃１５２５です。四隅に縦トイの付いた変型車だったそうで、早速作ってみました。屋根カーブも全鋼・半鋼の感じを出しているつもりです。
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これから下回りの工作に移ります。
下回りの工作
床板の製作
まず下回りのボディ固定方法です。通常は床板の中心部の一か所だけでボディとねじ止めして下回りと固定し、それで十分なのですが、今回の１００形、１５００形は車端部の下回り（端梁部）の表現をする際、ボディと床板の間に反りなどで隙間が出来ぬよう、より確実な固定方法をとりました。前後２か所で止めることにしました。
また、１００形、１５００形独特の台枠がボディからはみ出して横から見える感じを表現するために、床板の上にさらに０．７ｍｍ厚のボール紙を貼りました。床板をボディとツライチに合わせて作っていますから、これを貼ると完成時にこのボール紙の厚み分だけ、下にはみ出して見えるわけで、これを台枠に見立てようという方法です。この時は床板の幅より１ｍｍ狭いボール紙を切り出し、目分量で片側０．５ｍｍづつの余白を作って貼りつけました。
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端梁の製作
１００形、１５００形の正面デザインを大きく印象付けるのが、この端梁部だと思います。
今回はこの部分のリベット表現が、重厚感を出すのに重要だと考えました。逆にボディへのリベット表現は、編成にした時の統一感、すっきり感を最優先とし、全て省略しています。写真のようなリベット穴あけ用のジグを作っておくと、穴あけ時にずれることなく短時間で量産出来ます。乾電池で動作するミニルーターを使って開けていきます。写真に写っているミニルーターは、軸ブレが無くドリルでの穴あけには最適です。
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リベットの植え込み
紙を張り合わせ、端梁の形に切り取り、市販のリベットをピンセットで植え込んでいきます。
写真に写っているパーツはアメリカ製で、多分ウォルサーズのカタログ通販等で入手できるはずです。これもひとつひとつをランナーから切り離し、ピンセットでつまみ、穴に押し込んでいく作業は根気が要ります。
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ボディーの中塗り
下回りの工作と平行して、ボディの塗装を進めます。サフェーサーで仕上げたボディに茶色のスプレーをします。いきなりマルーンを吹くと色自体の隠蔽性が低く、塗装が厚くなりがちなので下地が透けない程度に、まず茶色を吹きつけます。私は全ての塗装を市販の缶スプレーで行っています。この段階でチリの付着などを見つけた場合は、乾燥後耐水ペーパーで削り取り、再度茶色のスプレーで吹いておきます。
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ボディーの上塗り
乾燥したら阪急マルーンを吹きつけます。２～３度乾いては塗り、を繰り返します。
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台車まわりの加工
プレーン軸の軸受をピボット軸用に改造しているところです。１５００形用として近似台車の日光モデルのＤＴ－１１を使いました。実物は早くからスポーク輪心の車輪を使用していないようですが、模型的に見栄えが良いため使ってみました。排障器はエコーモデルのもの、あと左右のブレーキロッドを結ぶ太いバーの表現を０．７ｍｍΦの真鍮線でしてみました。 モデルを作る人によって感性が異なるため、製作上拘る部分が違うと思います。私は１００形・１５００形（Ｐ－６）の魅力の一つがこの顔付きだと感じていて、特に全部下回りのごちゃごちゃ感は是非表現したい部分と考えています。
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下回りの組み立て
写真は１５００形の下回りです。乗務員室下のステップ、連結器、ジャンパ栓、ホースなどを手持ちパーツのありネタで取り付けていきます。このあたりのパーツの細かい形状はあまり拘らず選定しています。例えば乗務員室下のステップは、いさみやの５０円パーツです。実物の形状とは違いますが、非常に柔らかい部類のソフトメタル製で、ひっかけて変形しても容易に元の形に戻すことができるので愛用しています。 またＰ－６は台車から前端部までのオーバーハングが短く、台車が車端よりに付いていることで前面から見た密度感が強調されていると思います。なので、この表現を重視し、ステップに当たるぎりぎりの寸法で台車の位置を決めています。
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台車まわりの加工 ２
だるまやのＫＳ－３１Ｌは１００形の履いていた同じ住友台車のＫＳ－３３Ｅと軸距（ホイールベース）が同じ３１ｍｍで、軸箱もコロ軸受でないタイプなので、これを使ってみました。別売のパーツで写真のものが出ており、少し手間がかかりますがブレーキ、ブレーキシューの表現を付け足してみました。
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下回りの組み立て ２
パーツの選定し、淡々と所定の位置につけてゆきます。市販の部品、仲間内で生産した部品等々、あくまで雰囲気が出ることを第一優先として組み立てます。ただし写真の空気作用管は、模型デザイン上外せないポイントと考え、自作しました。
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下回りの工作 ３
あとは、エコーモデル、フクシマ模型、日光モデルの床下機器のパーツを、適宜選んで木工用ボンドで貼り付けて行きます。コンセプトの”機関車のような重厚感”を出すべく、電動車の床下は”満杯感”を重視して貼り付けます。時として時代考証に合わない制御器とかｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰとかが登場しますが、床下に関しては実物とは違う部分も、大目にみてやっています（笑）。
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下回りの塗装
最初にメタルプライマーを吹きつけてから、写真にあるタミヤの缶スプレーで着色します。
殆どの塗装は、缶スプレーを使っています。スプレーガンを使うのが本格的ですが、準備・後片付けに手間がかかるため、天気のいい日に思いつきのようにちょこっとだけ塗装するには、この缶スプレーが最適です。欠点はエアブラシより吹付けの勢いがいいため、手際よく吹かないと厚塗りになったり、ざらついたりすることと、自分で色調合や艶加減を選べないことです。下回りの色は晩年青っぽいグレーに塗られていたことから、タミヤＡＳ１０ ｵｰｼｬﾝｸﾞﾚｰを選びました。もう少し青っぽいのを、というのでしたら、ＡＳ３１ｵｰｼｬﾝｸﾞﾚｰ２も良いです。
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この辺まで出来てくると、思わず手で抱きしめたくなります（笑）。
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屋根の塗装
一旦下回りを外し、屋根の塗装のため、ボディにマスキングをします。
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屋根の塗装 ２
次に、割り箸と目玉クリップで作った「塗装棒」で車体の左右に渡した梁を咥え、それを手に持ったまま、もう片方の手でスプレー缶を持ち、シューシューと吹きます。これはかなり邪道な方法だと思いますが、あらゆる角度から自由に吹きつけられるのがメリットで、ボディのマルーン色を吹付ける時も同様の方法を採っています。天気の良い日、日光が当たる誰にも迷惑がかからない戸外、というのが理想です（笑）。色は毎回本当に悩みます。今回の作例は、アサヒペンで以前発売されていた「ｽｴｰﾄﾞ調スプレー」のブラウンです。もう今はこのスプレーシリーズ自体が絶版で手に入りません。ダークグレーとブラックについては、同じくアサヒペンが製造したものを、鉄道模型屋根色用として発売しています。しかしながらブラウンはもう手に入らず、手持ちも尽きてきましたので、何かほかのものを探さなくてはなりません。
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ベンチレーター
１００形・１５００形（Ｐ－６）のベンチレータは、現在パーツとして流通していません。グローブ形ベンチレータですが、この形式独特の小型のものです。国鉄形を流用するには”おしい”ので、似たものを散々探したのが写真の結果です。勿論自ら旋盤を使い真鍮棒などから切削するという方法もあるでしょうが、ここは数も多いので、一挙に量産できる方法を探しました。鉄道模型店のみならず、ハンズ、ユザワヤ、ＤＩＹ、１００円ショップetc. 最後に辿りついたのが、秋葉原のネジ専門店でした。 なにか電子部品を留めるＰＥＴ材のﾎｯｸのようなものです。１００形・１５００形（Ｐ－６)には、晩年2種類のベンチレータが存在しますが、そのうちツバ付きの形状にサイズとも瓜二つです。
このように、流用パーツを鉄道模型カテゴリー以外から見つけてくるのも、自作の愉しみの一つです。といっても、これは見つけるまでにずいぶん散財もしました。 着色は、プライマーにポリプロピレン等に定着する特殊プライマーを吹付け、その上に写真のスプレーをしました。屋根上の立体感を出すため、屋根と同系色の明度・彩度違いの色ををベンチレータに塗装します。
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車体番号の貼り付け
モデル８のＰ－６用（現在在庫なし）のエッチングの抜き番号を使用しています。１００形・１５００形（Ｐ－６）の書体は独特な新京阪時代からの書体で特に３に特徴があります。また、車番が立体的に表現できることにこだわっていて、こんな手間のかかることをやっています。阪急電車の模型作りにおいて車番の表現は、画竜点睛の部分だと感じています。板にくっついている一つ一つの番号をシンナーで剥がし、それをマスキングテープの細切りの上に載せて軽く固定し、白のスプレーを吹きます。そして、車番に応じて白く塗られた番号をピンセットで取り出し、写真のように楊枝の先で並べ、その上から細切りのマスキングテープをずれないように慎重に貼り、番号の裏に瞬間接着剤を楊枝の先でチョンチョンと付け、そのテープの両端を持って車体に一発で貼り付けます。文章で書くとスムーズに工作していそうですが、剥がすのに時間がかかったり、スプレーしたら番号が飛んで行ってしまったり、３つの数字の位置がなかなか定まらなかったり、えらく時間がかかります。それでもこの工法にこだわるのは、出来上がりの表現がインレタとは違う存在感だからです。
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パーツの表現
武骨な顔には似合う表現だと思います。写真はボディに艶消しクリアを塗った後のものです。クリアを吹く前は、なんとなく各部の仕上げのバランスが今一つに映るのですが、マルーンの上から艶消しクリアを吹くことで、取り付けたパーツ間のバランスが取れ、どっしりと落ち着いてきます。
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とりあえず顔を並べてみました。全鋼車と半鋼車の屋根カーブの違いを表現したつもりです。
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下回りの立体感を出すために墨入れ（ブラックウォッシュ）を施します。これにより影になる部分をより暗くすることが出来、台車、床下機器の存在感を上げることができます。
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下回りのドライブラシ
今度は台車や床下機器のエッジの部分に、塗色より明るい色を乗せていきます。物体を注意深く観察すると、角の尖がった部分などは視覚的に明るく見えます。これを塗装で強調することにより、より立体的に見せる手法です。プラモデルでは一般的な表現方法の一つですが、何故か鉄道模型の世界ではあまり一般的ではないようです。私は鉄道模型を、立体的な風景の一部分と考えて製作しています。細密化によって実物と同一に表現するよりも、実物のように見えるという方向性に拘っています。
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ボディへのドライブラシ
車体へも同様にドアや窓枠の角をめがけてドライブラシでアクセントを付けていきます。エッジが光に当たって明るく光っているように見え、一つ一つの輪郭がはっきり見えてきます。それにより模型の立体感が強調されてきます。阪急のような色の深いボディにはとても効果的な表現方法だと思います。
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参考画像
逆に明るい色のボディには、写真のように窓枠やドアあの際（きわ）にブラックウォッシュするほうが、立体感を強調し各部を浮き立たせるためには効果的です。
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動力装置の工作
天賞堂パワートラックを使った例です。パワートラックからだけの集電ですと、線路の汚れ等の環境で立ち往生することが多いので、とりあえずの１両での全軸集電を試みました。パワートラックの脱着を考慮し、燐青銅線を使ってもうひとつの台車と電気的に結線しています。パワートラックのラグに角度を付け、ラグの穴に燐青銅線をそのまま通し、パワートラックが首を振っても接点を失わなわず、かつ抜けないように調整します。思いつきの工法ですが、走行性は格段に向上しました。Ｔ
車をピボット軸台車にし、ウエイトを載せて自重を若干増やしてＭ１Ｔ２でこの方式で走らせると、平坦線ではフライホイールモーターのようななめらかな走り方をします。
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動力装置の工作 その２
写真では見づらいですが、２両編成ものではこのような集電も試してみました。いさみやのＨｉＦｉドローバーを使い、隣りの車両の台車からの集電をしています。今後この方法の応用を考えているところです。
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連結面間
狭いスペースでの走行を考え、４５０Ｒ（半径４５ｃｍ）の曲線を通過できるように連結面間を調整しました。 但し一番下の写真のようにＳ字カーブの通過は「？」です。（バックの写り込みご容赦ください（笑））
（ご参考）
ＴＯＭＩＸの伸縮カプラーを使い２５０Ｒを 通過出来るよう改造した方がいらっしゃいます。
http://www.mtrain.jp/mtrain_forum/p2/mes/c-board.cgi?cmd=one;no=485;id=22
http://www.mtrain.jp/mtrain_forum/p2/mes/c-board.cgi?cmd=one;no=484;id=22
ＩＭＯＮより「ＩＳカプラー」という名称の通電式伸縮カプラーも発売されていますし、このカテゴリーは今後も検討要、であります。両端にトンネルを配し、内部を２～３００Ｒの急曲線としたドッグボーン式のレイアウトならば、固定式のレイアウトも夢では無いなと考えたりします。車両の造作次第ででレイアウトの実現度が上がるのかも知れません。
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完成
製作中の撮影用モジュール上で撮ってみました。バックの映り込みお恥ずかしいです。でも、このような見上げて撮った写真がＰ－６を象徴しているようにも思えます。結局、最後に写真に撮り、当時の雰囲気を感じたいだけなのかもしれません。そのためにブラックウォッシュやドライブラシをせっせとやっているのかも知れません。いずれこのモジュールを完成させ、外に持ち出して太陽光の下で撮影したいと考えています。そして、その風景の中を駆ける電車たちを夢想しながらこの項の終わりとしたいと思います。
以上。
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